Grkflower.ru

ГРК Флора
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды и способы формирования правильной кроны

Формирование деревьев и кустарников

Формирующая обрезка древесных растений необходима как декоративным, так и плодово-ягодным культурам. В первом случае формирование деревьев и кустарников имеет исключительно эстетическую направленность и используется для придания кроне красивой формы. Во втором – проводится с целью создания прочного скелета, равномерного распределения и регуляции роста скелетных ветвей, нормирования урожайной нагрузки на каждую из них. Поскольку в каждом варианте поставлены совершенно разные задачи, то и выполняются они с применением различных технологий и правил.

  1. Формирование плодовых деревьев
  2. Основные принципы
  3. Правила формировки
  4. Техника обрезки
  5. Формировочная обрезка кустарников
  6. Формирование декоративных культур
  7. Правила проведения
  8. Формы стрижки
  9. Шар
  10. Куб
  11. Пирамида, конус

С чего начать?

В первую очередь важно выбрать место, на котором будет располагаться растение. При выборе участка важно учесть не только ваши личные предпочтения, но и микроклимат сада.

Стоит подобрать для растения такой участок сада, который хорошо освещен солнечными лучами. Это одно из наиболее важных условий, иначе вы не добьетесь плотной формы у растения. Пребывая в тени, листья дерева мельчают, а крона становится рыхлой. Также посадка декоративного кустарника на хорошо освещенном месте намного снизит вероятность внутреннего запревания веток кроны.

КАКИЕ БЫВАЮТ КРОНЫ

Вид будущей кроны определяют, учитывая биологические особенности данной культуры и конкретного сорта, тип подвоя, климатические условия и, конечно же, свои знания и навыки или наличие возможности получить помощь специалистов. Высаживая молодое дерево, нужно сразу выбрать тип формировки и с первой же обрезки идти к поставленной задаче. Когда основа кроны заложена, переформировать дерево будет сложно или вообще невозможно.

В зависимости от расположения ветвей в пространстве кроны бывают плоские, полуплоские и округлые (сферические).

Общие правила формирования крон:

  • При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
  • Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
  • Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
  • В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
  • Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
  • В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
  • Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
  • Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
  • Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
  • Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
  • Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
  • Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
  • При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
  • При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
  • Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Классификация крон

Дерево – это архитектурное сооружение, со своими этажами скелетных веток. И у каждого дерева свой архитектурный стиль. Кроны пытаются классифицировать. Всякая классификация в чем-то условна, но основные тенденции выделяет. В основе классификации лежит определенный признак.

Если мы возьмем такой признак, как степень вмешательства в естественный характер роста, то различаются естественные и искусственные кроны. При формировании естественных крон используются закономерности роста и развития растения, близкие и характерные для данной культуры или сорта. При формировании искусственных крон размещение ветвей на стволе и их ориентация в пространстве существенно отличается от естественных, поэтому дерево приобретает вид, отличающийся от природного.


Кроны подразделяют на естественные и искусственные

Одна и та же форма кроны для одного вида может быть естественной, а для другого — искусственной. Возьмем, к примеру, две формы кроны – разреженно-ярусную и чашевидную (вазообразную).

Разреженно-ярусная (или улучшенно-ярусная) крона включает в себя центральный проводник и 5-6 основных скелетных ветвей. Нижний ярус формируется их 3-4 скелетных веток. Последующий ярус формируют из 2-3 веток. Этот тип представляет собой базовый вариант большинства современных округлых крон.

Вазообразная (чашевидная) крона состоит из 3-5 основных ветвей, заложенных из смежных почек. Можно основные ветви закладывать не из смежных почек, а на расстоянии 15-20 см одна от другой. Центральный проводник удален в начале формирования. Основные ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от основания и получают парные разветвления. Вазообразная крона также проста по технике формирования, но она непрочная. Поэтому подходит для семечковых на карликовых подвоях и косточковых.

Если бы нам необходимо было сформировать разреженно-ярусную крону для березы или ели, то ничего бы особо делать и не пришлось:


У березы прекрасная разреженно-ярусная крона. Фото автора

Для этих деревьев такая форма кроны естественна:

Читать еще:  Правильное формирование кроны молодой груши с помощью обрезки


И у ели тоже. Фото автора

А вот яблоня легко теряет центральный проводник. И тянет её на вазообразную форму кроны. Фотографию такой ни разу не обрезанной яблони я представляю:


А у яблони без обрезки крона стала вазообразной. Фото автора

Но обильный урожай разломает у яблони такую крону. Поэтому мы из неё искусственно делаем разреженно-ярусную. Вот фотография дерева, где эта работа начата:


Вот фотография дерева, где эта работа начата. Фото автора

И фотография сформированного дерева:


И фотография сформированного дерева. Фото автора

Повторюсь, для яблони разреженно-ярусная крона искусственна, а для березы она естественна. Для косточковых, как и для многих сортов яблони, близка к естественной вазообразная форма кроны. Поэтому обрезанная на чашу (вазу) вишня или слива такой и остается длительный период. Но эти деревья не обременяют себя высоким урожаем, и мы не рискуем, когда сохраняем естественную для них чашевидную крону. Например, как на фото:


Слива — вазообразная крона. Фото автора

Какие еще бывают кроны

А теперь немного про нечастые, но интересные виды крон. В декоративном, а иногда и в промышленном садоводстве встречаются штамбовые кроны. В общем, дерево в виде чупа-чупса — штамб преобладает над кроной.

Штамбовые формы характеризуются наличием ствола, очищенного на некотором протяжении от ветвей и увенчанного кроной с сохраненным лидером (штамбовое дерево с главным стволом) либо разделяющимся на несколько главных ветвей (с открытым центром). Раньше в декоративном садоводстве были в моде клены остролистные со штамбовой кроной, а в садах — вишни.


В городе популярны штамбовые кроны. Фото автора

Штамб развивается у деревьев и в естественных условиях — их нижние ветви отмирают, затененные расположенными выше ветвями и соседними растениями. Однако в саду очищение нижней части ствола от ветвей можно ускорить, в том числе, и у низкоштамбовых деревьев. Эту процедуру проводят на ранних стадиях развития дерева, чтобы уменьшить площадь срезов.

Все ветви с будущего штамба удаляют не сразу, а делят его на 3 части. В нижней части удаляют ветви сразу в первый год, во второй части сильно обрезают, в третьей — немного. Во второй год обрезают ветви во второй трети штамба. И в третий год завершают формирование штамба.

Кроме того, существуют стелющиеся кроны. Особенно они распространены в декоративном садоводстве, где украшают газоны и альпийские горки. В северных регионах отдельные энтузиасты используют такой способ формирования кроны для продвижения плодовых культур на север.


Стелющиеся кроны нередко встречаются у декоративных культур

При формировании этого типа крон удаляется центральный проводник, боковые ветви пришпиливаются к земле, а все побеги, растущие вверх, пинцируются, то есть прищипываются.

Все описываемые кроны были объемными, то есть, трехмерными, в формате 3D. Но существуют и плоские кроны. Например, пальметты. Их используют в интенсивном плодоводстве. Для таких деревьев натягивают шпалерную проволоку, как для винограда. Ветви подвязывают горизонтально, чтобы генеративные процессы преобладали над вегетативными. Все ветви, которые растут в плоскости шпалеры под нужным углом, оставляют. Остальные прирезают и удаляют. Горизонтальные ветви закладывают больше цветков, они хорошо освещены, на них образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды.


Пример пальметного сада. Фото автора

Вот коротко все о кронах. Зачем это нужно? Вы подходите к дереву как скульптор Огюст Роден. И решаете, что лишнее нужно удалить. Принимаете стратегическое решение, где и что удаляем.

Как-то работал я на практике по обрезке сада. Норма — 15 деревьев в день, практика 10 дней. В общем, обрезали мы по 150 деревьев каждый. И у каждого — улучшенно-ярусная крона перед глазами. Едем мы домой. Смотрю я на березу и ель — душа радуется, правильная крона. А на клен черный и ольху не могу смотреть: крона неправильная, рука за пилой тянется. Несколько дней на заросшие деревья смотреть не мог.

Желаю всем, кому эта тема интересна, приобрести профессиональный взгляд на кроны.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

  • обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
  • зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
  • обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

  • дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
  • у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
  • на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Читать еще:  Описание сорта сливы красная уральская

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Общие правила формирования крон

На технику обрезки влияют многие факторы. Например, возраст дерева или особенности, присущие конкретному плодовому сорту. Текущее состояние кроны тоже о многом говорит и тоже должно быть учтено, как один из решающих факторов при формировании деревца. Ниже мы перечислим универсальные правила, которые в той или иной степени актуальны при любой формовке, независимо от вида кроны, который вы выберите.

  1. Если формирующую обрезку вы на конкретных деревцах производите впервые, и если эти деревца — однолетки, укорачивание производится не более, чем на 0,25 метра. Это примерно от пяти до восьми почек, которые располагаются выше штамба. Такая манипуляция позволит в будущем получить качественное разветвление в зоне обрезки, которое необходимо для красивой и функциональной кроны.
  2. Если однолетки являются нестандартными, а их высота ниже высоты штамба, они нуждаются в кардинальной обрезке. В таком случае специалисты рекомендуют оставить пенек чуть выше места прививки: одной-двух почек будет вполне достаточно.
  3. Если разветвления располагаются выше зоны самого нижнего “этажа” веток, это разветвление необходимо ликвидировать полностью.
  4. Конкурентов, которые будут появляться в будущем, тоже необходимо удалять без лишних сожалений.
  5. Если поступить так, как указано в предыдущих двух пунктах, то ветки, которые останутся после подобных манипуляций, в последствие превратятся в полускелетные.
  6. Чтобы грамотно выбрать скелетные ветки для формирования садового деревца, необходимо провести своеобразный кастинг: по-настоящему скелетными могут быть только те ветви, которые расположены по отношению к стволу под углом не менее 40 градусов. Обратите внимание, что максимальный угол наклона не должен превышать 80 градусов. Оптимальные показатели варьируются от 45 градусов до 60 градусов.
  7. В формировании одного яруса должны участвовать максимум три ветки. Важно, чтобы эти ветки имели прямой угол расхождения или угол больше 90 градусов. Это условие актуально, если ветви были сформированы из расположенных по соседству друг с другом почек.
  8. Скелетные ветви требуют от садовода пристального внимания. Необходимо постоянно следить за тем, как они развиваются, и при необходимости уравнивать их, чтобы они были одинаковыми.
  9. Принцип соподчиненности — один из основных, когда речь идет о формировании кроны молодого дерева. Все ветки должны соответствовать этому принципу.
  10. Если вы обнаружили побеги, которые направлены внутрь ствола, рекомендуем немедленно их ликвидировать. Такие ветки являются губительными, так как они способствуют загущению кроны. Загущение приводит к тому, что внутрь кроны практически не попадает солнечный свет, а если и попадает, то распределяется неравномерно. К тому же густая крона плохо проветривается. Из-за отсутствия качественной циркуляции воздуха внутри кроны снижается урожайность всего дерева, растение становится сильнее подвержено различным заболеваниям.
  11. Нужно следить за тем, чтобы скелетные ветви не оголялись. Правильные скелетные ветви должны быть сплошь покрыты боковыми ответвлениями.
  12. Помните о том, что если укорачивание будет слишком слабым, конечного эффекта вам добиться не удастся. Если же укорачивание будет чрезмерно сильным, крона начнет загущаться. Почему это плохо, мы указали выше. Поэтому крайне важно соблюсти баланс.
  13. Определяя максимально подходящую степень укорачивания, рекомендуем принять во внимание несколько важных факторов. Во-первых, нужно учесть,какова длина веток возрастом один год. Во-вторых, важно принять во внимание их положение в кроне, а также вспомнить о сортовых характеристиках дерева, с которым вы имеете дело. В-третьих, важно знать пробудимость почек. Принимая решение, учтите и побегопроизводительную способность дерева.
  14. Обрезая приросты, убейте двух зайцев одним выстрелом: придайте необходимое направление будущим веткам продолжения, не отходя от кассы. Сделать это очень просто: достаточно грамотно выбрать положение верхней почки, которую вы оставляете на ветке.
Читать еще:  Состав и полезные свойства ирги для организма человека

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

  • Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

  • Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Виды крон и способы обрезки

Схема обрезки — вертикальная пальметта

В зависимости от сорта яблони, ее особенностей, существуют различные виды формирования крон:

    Разреженно-ярусная. Наиболее любимый способ всех садоводов. Быстрота и простота в исполнении позволяют ухаживать за деревьями даже пенсионерам. Суть метода состоит в следующем: остаются только несколько основных направляющих веток, от которых растут дополнительные. Весной ветки, появившиеся на штамбе, срезают секатором. Расстояние между ветками составляет порядка 20 см, а диаметр кроны может достигать 5-6 метров и более. Нижний ярус имеет несколько основных веток, направленных к верху, а расстояние между ними должно быть около 50 см. Если верхушка дерева не ветвится, то это можно легко исправить, путем обрезки ствола на высоте 50 сантиметров от начала ветвления основных веток. Остальные ветки должны располагаться друг от друга в 20-ти см. Разреженно-ярусный тип кроны формируется сразу, как только вкопали саженец;

Совет садовода: использование хлопковой веревки не практично: натуральное волокно быстро приходит в негодность и истирается, а бельевая веревка поддается гниению.

Далее, в процессе роста, основные ветки следует стягивать сильнее, а мелкие ветки укорачивать на треть и направлять вдоль основного ствола. Вертикальная пальметта является отличным вариантом, если Вам необходимо загородить беседку от посторонних глаз или добавить тень на место отдыха. Приблизительное время формирования небольшого дерева – 4-5 лет;

  1. Чашевидная. Форма для невысоких деревьев, имеющих низкую или среднюю урожайность. Формируется путем обрезания нижних ярусов с постепенным увеличением диаметра. Чашевидная форма имеет недостаток – в процессе завершения роста, нижний ярус будет располагаться довольно-таки высоко;
  2. Кустовидная. Идеальная форма для небольших садовых участков и дач. Нижние ярусы располагаются низко к земле, а мелкие ветви расположены вверх. Подходит для небольшого урожайного дерева, преимущественно летнего сорта. Формируется в первый год посадки саженца, путем привязывания нижних веток к верхним. Долговечность, практичность в эксплуатации, а так же урожайность — главные качества этого вида обрезки.

Особенности обрезки в разное время года

  • Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.
  • В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.

Летом также проводится обрезка.

  • Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
  • Однако, есть и противники летней обрезки.
  • Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.
  • Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
  • Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.
  • Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.

Обрезают ветки в осенний сезон.

  • Это никак не отражается на количестве будущего урожая.
  • Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.

Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.

Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.

Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.

Больше информации можно узнать из видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector